Оглавление:
- Метод 1: физически удалить растительность
- Способ 2: использовать гербицид
- Более медленные методы
- Метод 1: Удушение
- Метод 2: Соляризация
- Смешать в поправках
Удалите существующую растительность с участков сада, используя один из нескольких методов. Процесс, который вы выберете, зависит от того, сколько у вас есть времени, сколько усилий вы хотите инвестировать и какой тип растительности вы удаляете.
Если вы имеете дело с газоном или грунтовым покрытием, физическое удаление будет работать эффективно. Для посадочной кровати, пропитанной вредными сорняками, такими как шарлатан, одуванчики, полынь или проволока, вам понадобится агрессивная стойка, чтобы уничтожить их.
Какой бы метод вы ни использовали, определите край кровати перед началом. Используйте острую лопату, чтобы нарезать растительность. Вставив лезвие в почву, раскачивайте лопату вперед и назад, чтобы сформировать доступную траншею. Если вы используете гербицид для удаления растительности, создайте физический барьер или щит из картона, пластика или пиломатериалов, чтобы предотвратить попадание брызг на окружающие растения.
На фото : используйте гибкий садовый шланг для определения контура кровати. Вид кровати из внутренних комнат и наружных жилых зон. Когда вы будете удовлетворены формой, обведите край мукой и начинайте копать.
Метод 1: физически удалить растительность
Удаление растений вручную требует интенсивного труда, но предлагает недорогой подход к очистке кровати. При копании растительности вручную выделите около 100 квадратных футов примерно одного часа, хотя эта оценка зависит от типа растительности, которую вы убираете. Сод легко появляется, как и некоторые наземные покровы. Если вы столкнетесь с укоренившимися многолетними сорняками, вы будете копать глубже, что замедлит ваш общий прогресс.
При очистке растительности вручную удалите как можно меньше почвы; верхние несколько дюймов почвы являются самыми плодородными. Когда вы начнете удалять первые куски существующей растительности, осмотрите почву под ней. Вы не должны видеть никаких корневищ травы, корней растений или корневых стеблей. Если вы это сделаете, копайте немного глубже и удалите больше почвы.
При работе с почвопокровным растением, которое коренится вдоль стеблей, ищите в предполагаемом участке сада и найдите кроны растения. Сосредоточьтесь на том, чтобы выкопать это; остальные стебли должны легко подтягиваться.
Способ 2: использовать гербицид
Гербицид уничтожает сорняки и газон в короткие сроки, убивая надземную часть растений, корней или обоих. Это отличный выбор, когда времени мало. Прочтите этикетку на упаковке; как правило, вы можете посадить в обработанной гербицидами области в течение 10–14 дней. Одним из наиболее часто используемых гербицидов для уничтожения травы и сорняков является глифосат.
Если вы стремитесь к органическому саду, вы не можете использовать гербициды. Многие профессионалы в движении по восстановлению прерий, которое обычно включает в себя органические принципы, используют гербицид, такой как глифосат, который через несколько дней становится неактивным в почве, чтобы подготовить участки для посадки и уничтожить существующие неродные растения.
Отличное применение для гербицидов на склоне. Опрыскайте верхушки растений гербицидом, и корни останутся, чтобы удерживать почву на месте. Когда зелень отмирает, вы можете выкопать оставшиеся корни, чтобы посадить. В течение двух лет вы не увидите никаких признаков предыдущей растительности.
Если вам нужно уничтожить сорняки, опрыскивайте растения поздней осенью, когда углеводы переходят из листьев в корни. В это время гербициды с большей готовностью проникают в корни, и вы должны быть свободны от проблемных сорняков весной.
Более медленные методы
Более медленные методы очистки растительности готовят грядки за четыре-шесть месяцев.
Метод 1: Удушение
Удушающие работы, лишающие растения солнечного света. Как правило, задыхающийся ложе готово к посадке через 6-12 месяцев. Распределите слои материала по существующим растениям, начиная со слоя - картона, 10 слоистых листов газеты или темного пластика - который не пропускает солнечный свет. Для второго слоя используйте мульчу, например, компост, обрезку травы, солому или нарезанные листья. Многие садоводы заводят многослойную кровать осенью; кровать готова весной.
«Лазанья садоводство» хорошо работает, когда вы знаете, что вы будете строить новую кровать в определенном месте. Начните с легкого непроницаемого слоя и добавляйте слои по мере их появления. В любой момент процесса, если слои достаточно глубокие или почва под землей хорошо копается, вы можете закапывать кухонные отходы в одну и ту же зону для привлечения и питания полезных почвенных организмов.
Метод 2: Соляризация
Соляризация является отличным выбором для мест, сильно зараженных сорняками. Благодаря соляризации вы используете солнечную энергию для обжига почвы выше 140 ° F, чтобы убить семена сорняков, яйца насекомых, споры болезней и нематод. Обрезайте сорняки и обрабатывайте корни мощным румпелем. Грабли сорняки и стебли, а второй раз грабли, чтобы выровнять почву. Полейте область полностью, чтобы впитать главные 4–6 дюймов почвы. Покройте почву листом прозрачного строительного пластика (1–6 мил), плотно растягивая его. Запечатайте любые швы прозрачной лентой, чтобы улавливать тепло, выделяющееся под пластиком. Используйте тяжелые блоки или кирпичи, чтобы удерживать края, пока вы не сможете закопать их, чтобы закрепить пластик и сохранить тепло. Через четыре-шесть недель почва будет достаточно прогрета, и вы сможете посадить.
Примечание. В северном полушарии лучшее время для соляризации почвы - это когда солнце находится на самой высокой точке неба: июнь и июль. Этот метод лучше всего работает на садовом участке, который получает по крайней мере шесть часов прямого солнца ежедневно.
Смешать в поправках
Когда вы удалили существующую растительность, пришло время внести поправки в почву. Эта задача является наиболее трудоемким аспектом посадки сада. Целью обработки почвы является улучшение дренажа на более низких уровнях, если это необходимо, и внесение органического вещества в верхние 6–8 дюймов почвы.
По мере того, как вы смешиваете поправки, старайтесь создавать постепенные изменения в почве сверху вниз. Работайте с поправками сверху вниз, стремясь увеличить количество органического вещества в самом верхнем слое, где находится большинство почвенных организмов и корней растений. Нижние слои почвы могут нуждаться только в разрушении для улучшения дренажа. Перед копанием убедитесь, что почва не слишком влажная и не сухая.
Смешайте поправки вручную, используя копающую вилку или круглую лопату. Ручная копка имеет смысл в небольшом саду или сэкономить деньги. Пройдя два или три раза по земле с помощью лопаты, вы эффективно добавите поправки в почву. Для большого сада арендуйте или одолжите rototiller. Руль не эффективен в каменистой почве или кровати, заполненной корнями деревьев, но он быстро работает в песчаной или суглинистой почве. В глинистых почвах не следует слишком сильно взбивать одну и ту же область почвы, чтобы избежать уплотнения нижних слоев, где встречаются копающие пальцы.
В почве со многими корнями деревьев копающая вилка (также называемая лопаточной вилкой) хорошо маневрирует, не повреждая корни. Землеройная вилка также обеспечивает быструю подготовку почвы в песчаной почве.
Чтобы смешать поправки, добавьте 1-2-дюймовый слой органического вещества поверх почвы и добавьте его в верхние 6–8 дюймов. Если копать вручную, используйте вилку для копания, чтобы перевернуть вилки почвы на бок, смешивая поправки по мере того, как вы переворачиваете почву. Повторите, добавив еще 1 дюйм органического вещества плюс любые другие поправки. Копайте эти поправки в 3–4 дюйма глубиной. Этот метод внесения поправок дает постепенное уменьшение органического вещества от поверхности почвы до более глубоких слоев.
